Как проверить аккумулятор мультиметром: 12,6 В на холодную и под нагрузкой

Сначала клеммы, потом приговор батарее

Зелёный налёт и слабая затяжка дают просадку, которую списывают на «дохлый АКБ».
Клеммы чистят, затягивают, и только потом щупы. Красный на плюс, чёрный на минус,
предел постоянное напряжение выше 20 В. Искрить «на всякий» на краске кузова не
нужно: контакт должен быть на металле клеммы.

Покой: около 12,6 В после ночи, не после поездки

Сразу с трассы батарея показывает 13+ из‑за поверхностного заряда. Правду видно
через несколько часов стоянки. 12,6–12,8 В — заряжена. 12,2 В — примерно половина,
зимой этого часто не хватает на уверенный запуск. Ниже 12,0 В — не ездить «ещё
недельку», а заряжать и искать утечку.

Под стартером напряжение не должно падать в обморок

Помощник крутит, вы смотрите цифру. Провал ниже примерно 9,5–10 В на исправном
моторе говорит, что АКБ не отдаёт ток, даже если на покое было «почти 12,5».
Замер на выводах батареи, не на кузове через метр провода. Если на клеммах норма,
а на стартере просадка — виноваты провода и масса, не пластины.

На заведённом моторе это уже генератор

После запуска на клеммах обычно 13,7–14,7 В. 12,3 В на ходу — генератор не
заряжает, ремень или диодный мост, и новая АКБ сядет за вечер. 15+ В кипятит
электролит. Мультиметр не заменяет нагрузочную вилку в мороз, но отсекает фантазии
«вроде крутит» без цифры.