Когда менять генератор: напряжение, ремень и щётки

Свист и люфт шкива слышны раньше лампы зарядки

Подшипник генератора воет на холостых и меняет тон с оборотами. Ремень при этом
может быть ещё живым: визг идёт из корпуса, не из ручьёв. Люфт шкива рукой — повод
снимать узел, а не подтягивать натяжитель «на всякий». Обрыв ремня оставит вас
без зарядки сразу, износ подшипника — без генератора через сотню километров.

Щётки и диодный мост не всегда дешевле нового корпуса

На снятом агрегате видны вентилятор, обмотка статора и посадочные уши. Щётки
меняют, если кольца ротора ещё ровные, а ток утечки нормальный. Подгорание диодного
моста, люфт обоих подшипников и сорванная резьба уха — это уже замена узла в сборе.
«Перебрать на столе за вечер» имеет смысл на простом корпусе, не на герметичном
компактном генераторе без запчастей.

Цифра на клеммах важнее ощущения «вроде крутит»

На заведённом моторе на выводах обычно 13,7–14,7 В, на корпусе часто написано
14 В и ток в амперах. 12,4 В на ходу — генератор не отдаёт заряд, лампа АКБ может
ещё не гореть. 15,5 В кипятит банку. Замер делают на клеммах генератора и на АКБ:
если на генераторе норма, а на батарее просадка — виноваты провода, не обмотка.